m檔快門多少合適
『壹』 m檔快門速度一般多少
M檔就是全手動檔，快門速度是任自己設定的，主要是需要配合光碟機使用
比如在比較暗的情況下使用最大光圈都無法得到一個理想的畫面，這個時候可以把快門時間延長些，你可以先設定一個值，比如1/10s的時間，拍出來太暗就調更長時間的快門，太亮就調短時間。這個需要根據場景和你想要的照片效果而定的，沒有一般是多少的說法。
單反的使用技巧很多，慢慢練習就會掌握技巧的。
『貳』 相機m檔是什麼檔 怎麼用的
M檔的意思是全手動檔，可以手動調節光圈、快門速度，還有ISO感光度也可以手動設置。使用辦法如下：
1、快門速度。
顧名思義就是控制光線進入CMOS時間長短，在單反相機中可以通過Tv檔或者M檔調節快門的速度，一般單反相機會支持1/4000~30秒的范圍，高端相機快門速度高達1/8000。
在數碼時代比較看重的一個性能指標，當你的快門和光圈組合拍出來的畫面比較暗的話，這時候要考慮增加ISO感光度。
『叄』 數碼照相機在夜晚拍攝人物時，使用M檔時一般設定的參數是多少
試情況而定，光圈一般5.6左右，快門調慢，拍時一定注意不要抖動。我也是攝影新手，僅供參考。。。
『肆』 單反相機在各種情況下，快門調節多少合適呢
一般情況下，相機光圈是F2到F22這個范圍，快門是30秒到1/4000這個范圍。
光圈和快門並不是用室內和室外簡單區分的。這個要看環境的光環境和拍攝內容。
例如，光線較差的時候，無論室內還是室外，都建議用相對大一些的光圈，以保證快速的快門速度，不至於成像發虛；如果光線較好，則盡量用小光圈，保證較少的通光率，使圖像足夠銳；
拍攝內容，如果拍風景和環境人像，則需要小些的光圈，使畫面容納全面的內容，如果拍靜物或者糖水片之類的人像，則需要大一些的光圈，出現美麗的背景虛化效果。
當然，之前的論述都建立在相機用AV檔（即光圈優先），快門隨光圈的變化而變化，光圈越大快門越快，光圈越小快門越慢，當然，這與環境光量有關。
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陰天光圈和快門的調節技巧：
1、陰天單反拍攝照片的時候，可以把感光度設置為200~400的數值就可以了。不要太高，不然太高了亮度太高，效果就可沒有了。而且拍攝照片的時候，建議使用光圈優先。
實際上感光度100也就足夠了，因為陰天拍攝照片效果多少不如晴天好。要是想拍攝出效果好的照片就要找個好天氣拍攝照片，當然也可以用PS軟體進行後期。
2、在正常測光的基礎上，適當增加0.3-0.7的曝光補償，根據照片的質量來調節曝光補償，因為光線不同曝光補償不一樣。
陰天和晚上使用高速的快門，必須留意光圈和ISO的設定以獲得合適的曝光值。如調高ISO到800或1600；或者考慮使用較大光圈如F1.4/F2.8等，但要注意景深。
3、設置合適的快門速度是最關鍵的。一般而言：1/20秒，能獲得較長的雨條；1/60秒，能拍還沒落地的雨條；1/100秒，拍攝到的雨條較短；1/1000秒以上的快門能獲得水滴在空中凝固的狀態。
4、雨天光線變化很大，有時雨景亮度很高，而烏雲密布的傾盆大雨亮度又很低，兩者之間的曝光量可以相差很多倍。因此拍攝時，最好使用測光表測光。
『伍』 佳能單反各場景M檔參數設置
摘要 您好，光圈和快門都是用來控制到達感光器「光的量」的。比如說，光圈是F4，快門是1/60s，能夠正確曝光一張照片。那麼把光圈大開一倍到F2.8，快門速度只需要1/120s（快一倍），就能獲得同樣的進光量。感光度是感光器對光線的靈敏度。
『陸』 佳能單反各場景M檔參數設置
光圈和快門都是用來控制到達感光器「光的量」的。比如說，光圈是F4，快門是1/60s，能夠正確曝光一張照片。那麼把光圈大開一倍到F2.8，快門速度只需要1/120s（快一倍），就能獲得同樣的進光量。感光度是感光器對光線的靈敏度。
同樣上面那個例子，光圈F4，快門1/60s，ISO是100，照片曝光正常。那麼假設現在光圈值不變，仍舊是F4，快門速度提高到1/120s，此時到達感光器的光的量減少了一半，為獲得一張曝光准確的照片，就要提高感光器對光的靈敏度，即ISO提高到200（對光的靈敏度提高一倍）。
另外給出標准光圈值： f1、f1.4、f2、f2.8、f4、f5.6、f8、f11、f16、f22、f32、f44、f64 數值越大，表示光圈值越小（進光量越少）。每一檔的進光量是前一檔的1/2。至於快門和ISO各檔之間的數值很好理解，僅從數值就能看出它們之間的關系：
1/60s的進光量是1/120s的2倍，是1/30s的一半。 ISO100是ISO200靈敏度的1/2，是ISO400靈敏度的1/4。
晴朗的天在外拍一朵花，景深淺一點，快門1/125s, 光圈F2.8，感光值ISO100。
晴朗的天在外拍風景，景深深一點，快門1/125s, 光圈4，感光值ISO100。
拍攝夜景，快門1/15s, 光圈1.8，感光值ISO200。
拍攝運動，快門1/500s, 光圈2.4，感光值ISO100。
物體清晰，背景模糊的效果，是利用景深原理拍攝完成的。景深就是指在某一時刻鏡頭對某一處進行准確對焦所取得的清晰圖像的范圍。簡單的說就是景深越大，畫面模糊的范圍越小，景深越小，畫面模糊的范圍就越大。
光圈，焦距和攝距是影響景深的三個基本因素。
光圈和景深呈反比，光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；
攝距和景深成正比，攝距越大，景深越大；攝距越小，景深越小。焦距和景深呈反比，焦距越長，景深越小；焦距越短，景深越大。
拓展資料：
傳統相機，採取一種類似目測測距的方式實現自動對焦，相機發射一種紅外線(或其它射線)，根據被攝體的反射確定被攝體的距離，然後根據測得的結果調整鏡頭組合，實現自動對焦。
這種自動對焦方式--直接、速度快、容易實現、成本低，但有時候會出錯(相機和被攝體之間有其它東西如玻璃時就無法實現自動對焦，或者在光線不足的情況下)，精度也差，如今高檔的相機一般已經不使用此種方式。因為是相機主動發射射線，故稱主動式，又因它實際只是測距，並不通過鏡頭的實際成像判斷是否正確結焦，所以又稱為非TTL式。
這種對焦方式相對於主動式自動對焦，後來發展了被動式自動對焦，也就是根據鏡頭的實際成像判斷是否正確結焦，判斷的依據一般是反差檢測式，具體原理相當復雜。
因為這種方式是通過鏡頭成像實現的，故稱為TTL自動對焦。也正是由於這種自動對焦方式基於鏡頭成像實現，因此對焦精度高，出現差錯的比率低，但技術復雜，速度較慢(採用超聲波馬達的高級自動對焦鏡頭除外)，成本也較高。
『柒』 相機用M檔參數怎樣設置，才能拍出高清夜景美圖
相機用M檔參數怎樣設置，才能拍出高清夜景美圖？
要拍攝出高清的夜景的美圖，盡量用低感光度拍攝是最基本的條件，這樣圖片的躁點少。另外需要用三角架對焦清晰。
低感光度，慢門，滿足以上條件需要用三角架。一般在拍攝夜景多數用M檔，這樣更方便和准確曝光。
但實際拍攝中如何設置M檔才能准確曝光呢？假如我們設置感光度以ISo100為例。
如果有測光表就可以准確測出環境光，再要把測光表測出的曝光數據相應增減曝光量拍出幾張，再選出一張最合適的曝光組的圖片。當然多數情況我們是沒有測光表的，為了省錢和方便也不會有測光表。那我們就靠相機內部的測光系統來測光，現在的數碼基本上都有內部測光系統。
評價測光方式或中央重點測光，M檔時先確定曝光的光圈，一般把光圈設定在F5.6-8，再根據相機內部測光系統確定曝光時間，在取景框里我們可以看到下面的游標在移動，當移動到中間0位置時，即相相測光系統測出曝光剛好合適。 但這不是我們最終不是我們准確的曝光組合。如畫面是亮部區域較少，在基礎上相應的減少1/3-2/3EV值。如畫面亮部區域較多，在此基礎上相應用的增加1/3-2/3EV值。這樣做的目的是為了保證亮部不至於過亮和暗部不至於過暗，使整個畫面過渡自然。
最後和各位朋友說一下，用手動檔M去拍攝，不管是拍攝夜景還是其它，為了熟練掌握，還是需要多拍積累經驗，才能更好運用M檔，運用M檔拍攝才是攝影中最大的樂趣！
你好，很榮幸回答這個問題。拍出一張理想的高清夜景美圖，需要的因素有很多，我給你以下幾個建議。
在搞清楚M檔參數設置之前，要先明白光圈對於成像的影響。日常拍攝中，我們都了解，光圈越大，進光量越多，照片對焦點之外的虛化也越大。相反， 光圈越小，進光量越少，照片細節記錄的就越多 。明白了這個原理，我們就該知道，想要拍出高清的夜景照片，盡量要 使用小光圈去記錄更多細節。
再有就是感光度，我們都知道ISO數值越高，噪點越多，所以 盡可能的開低感光度 ，比如100，就可以了。
光圈縮小，曝光時間就增加，夜景中燈光太亮的情況下，把 快門速度增加一檔到兩檔，減少進光量，寧欠勿曝 ，最好 拍攝RAW格式 ，後期電腦中也容易調整。
其他的拍攝手法，就不多介紹了，相信你也都能掌握。
我們聊一下拍攝夜景照片，需要的兩個必備器材：
1、三腳架夜景拍攝大多需要長時間曝光，手持相機肯定會產生晃動，造成照片虛化，所以必須把 相機安放在穩定的三腳架上進行拍攝，才能保證照片質量。
2、快門線或無線快門
只是把相機裝在三腳架上還不夠，拍攝的時候，按下快門的瞬間，也會造成相機震動。所以帶著快門線， 使用快門線來操控快門，能夠有效的降低相機震動 。
相機拍攝精美夜景其實非常非常簡單，只需要按以下方法即可獲得高效高質量照片
1、確保拍攝前的天氣是絕對的好，沒有霧霾是必須的，否則先天條件就不具備
2、確保相機穩定，必須使用三腳架
3、選擇日落日出前十分鍾拍攝，這個時間非常關鍵決定照片的好壞
4、相機切換到M檔，ISO100，白平衡自動，光圈F8-16
5、曝光卡尺盡量居中，這個是核心關鍵，防止過曝就靠這個
6、對焦改為手動，准確對焦不要使用自動對焦
7、按下快門
要拍攝一張清晰度高的夜景照片，無論用M檔或者光圈優先檔等，首先是選擇空氣透明度好的夜晚，使用三腳架對相機進行固定，更要對相機進行細致的設置。
三腳架主要起到穩定的作用，三角架和雲台必須與鏡頭的焦距匹配。一般在1/30以上的快門速度需要用三腳架。在長時間曝光的情況下，靠手持拍攝長達數秒乃至數十秒的慢速快門是不現實的。
ISO感光度ISO是表示對光線的敏感度。數值越大，敏感度越高。ISO數值越大，噪點越多。由於是使用上架進行拍攝，ISO的值應該設置為最低。
注意！有的相機低於100的ISO（如：50、64、80）值是擴展出來的。小於ISO100的區域，記錄下來的被拍攝體的亮度范圍（動態范圍）略微變窄。所以，不到萬不得已的情況下，不要使用低於100的ISO值。
長曝降噪將快門速度設置為1秒或1秒以上時（長曝光），會以等同於快門開放時間長度進行降噪處理。設計初衷這是為了減少長時間曝光時出現的較為明顯的顆粒噪點。
但長時間曝光降噪是運用演算法進行內部降噪，所以必定會對畫質產生影響，同時處理時間偏長，一般建議是關閉。
手動對焦與峰值
相機的自動對焦比用肉眼觀察後轉動對焦環的速度要快得多，可利用液晶顯示屏放大圖像檢查圖片的清晰度。
一般情況下不建議使用手動對焦，但拍攝夜景在自動對焦難以合焦時，可以使用手動進行對焦，並建議啟用峰值顯示。
突出顯示合焦的部分（峰值）
手動對焦拍攝時，以指定得色彩突出顯示合焦得部分得輪廓。對需要精細對焦的拍攝較為方便。並可設置峰值的水平和色彩。
光圈
一般選擇使用最佳光圈F8-F11，如果選用太小的光圈鏡頭容易出現衍射現象，也降低畫面的銳度影響畫質。但有時為獲得夜景中星芒的效果，就需要選擇小光圈（F16—F22）進行拍攝。
測光夜景拍攝可以採用相機測得的曝光值乘10，一般能滿足拍攝的要求。如果需要拍攝光軌，此時的曝光值會達不到要求，可在此數值的基礎上逐漸增加曝光時間。實際拍攝過程中，需多拍幾次才獲得滿意的效果。
拍攝光軌的方向要與發光源的移動方向同向。
對焦點自由點：對非常小的被攝體或狹窄區域進行對焦。
中間：始終用中央部分的對焦區域經行對焦。拍攝風景時都建議採用中間對焦，除非要突出某個主體。
近年新出的相機，其感光度、寬容度以及相機本身和鏡頭的防抖功能，室外攝影（除夜景外）手持就可獲得好圖片。一般感光度設在200以內，若動態目標，速度要跟得上，此時光圈大一些。若靜態目標，速度可慢些，光圈小些，以減少進光量，保證畫面的層次細節與景深。需背景虛化效果時，最大光圈無疑了（人像、花卉等）
這要分兩種情況：拍景和拍人，拍景分有沒有三腳架，拍人分有沒有閃光燈。
1.有三腳架拍夜景的設置。
2.手持相機拍夜景的設置。
3.沒有閃光燈拍人像的設置。
4.有閃光燈拍人像的設置。
以上是個人對於夜拍的見解，歡迎指出不足和討論。
以下分享一下自己M擋慢門拍風景的一些心得希望能幫助到你
M 擋慢門拍風景是很常用的，我們拿來拍水流，或者夜景。夜景拍攝的前提條件是自己有事先才好點，然後提前到達拍攝地架好三腳架。M 擋慢門拍攝，必須用到腳架，快門線。手持或者沒快門線都是不可取的。
二，正式拍攝前預拍幾張，作用是及時看到看構圖，角度，曝光等問題。長時間曝光沒有測光表的情況下預拍真的非常重要，能解決拍攝時再調整曝光，構圖等等問題。
三，准備要充足，設備方面相機，腳架，快門線，電池，卡等該准備好的別漏。拍攝點要提前才好2-3個，拍攝好一個點可以換點或者角度這樣可以出更多的作品。
以下是我拍攝的一些M 擋慢門夜景作品，供你參考
用不用M檔是另一回事，我們先來講一下，拍攝夜景的基礎器材：當然是一部可以手動暴光的相機，一般單反（微單）都具備這樣的功能，然後就是一個三腳架，其實三腳架很重要，如果經濟允許，買你可承受最貴的腳架與雲台，因為我前前後後買了7、8個腳架。如果你可以買上捷信，一步到位。然後來個快門線，如果沒有隻能利用相機自身功能。如果你希望夜景更加的與眾不同，可以買CPL、星光鏡等。
鏡頭最好24mm-35mm之間。
靜物拍攝要求，三角架，快門線必用，感光度400左右，大光圈，慢門，根據正常曝光需要設定！動態拍攝，快門優先，先保證速度125以上，拍出清晰照片，其他參數:大光圈，高感光，曝光補償！
主要看天氣
『捌』 m檔快門速度一般多少
取決去你的鏡頭比如說長焦就比較容易虛 一般來說快門速度都要大於鏡頭焦距速度 還要看實際情況 取決你的光圈和ISO ISO一般室外晴天一般不超過四百 ISO一定 光圈越大 快門速度越快 我一般都是光圈優先
『玖』 佳能500D單反相機M檔的快門速度多少合適
不太好搞，你那個鏡頭光圈有點小，而且太長了。。。快門速度不容易起來。
除了焦距，還得看等效焦距，你的頭相當於88-400，按這個來算倒數，比較靠譜。
基本上，你可以設置為自動ISO，最高設置為ISO800。