魚竿拉力多少合適

1. 高手：海竿漁輪泄力一般調多少力

情形不同。也沒有標準的調節，一般來說，漁線輪的曳力不要擰得太緊即可。擰得過緊應適當松一下，輪子能自如轉動並出線就可以了。漁線輪的曳力擰得太緊，大魚上鉤的時候會有釣竿被拉倒的危險。

海竿有充足的儲線，並有鉛砣、餌團，很容易將之甩到幾十米外的水域，經驗豐富的釣者可甩至一百米之外。凡是各種大魚，多棲息於遠岸深水區，少在近岸淺水區游動。因此，甩得遠給釣大魚創造了條件。

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垂線不要留得太長。垂直線是從桿端到彈鉤的線。垂直線一般在30厘米左右。垂線過長將嚴重製約海竿的投擲動作。漁民的努力受阻，捕撈力量不夠強大，拋擲距離不遠，很容易掛在腦後的樹枝和地上的雜草等東西上。因此，即使同時使用弦鉤和彈鉤，垂線也不得超過40cm。

2. 釣竿選用及配置

1.手竿種類：指不帶收放線裝置的釣竿，是我國目前最為流行的釣竿之一。手竿分為拔節竿、插節竿兩大類。拔節竿有長節竿、短節竿之分。按使用類別來分，有鯽竿、鯉竿、溪釣竿三種。
手竿大多數是使用平紋玻璃纖維布同不飽和聚酯復合加工而成，被俗稱為玻璃鋼魚竿。還有一種是用碳素纖維同不飽和聚酯復合加工而成，被稱為碳素魚竿。因碳纖維布的售價要遠遠高於玻璃纖維布的售價，所以碳素魚竿比玻璃鋼魚竿要貴許多。碳素纖維強度比玻璃纖維強度高，自重卻很輕，製成的手竿同玻璃鋼手竿在同強度條件下自重要輕一些，所以很受競技釣愛好者的青睞。
有些廠家出於價格、性能比的考慮，生產一些混合材料的釣竿，在內層和外層用不同纖維製成；也有前三節是碳素纖維製作的，尾節是玻璃鋼的。這種釣竿在價格和性能上具有一定優勢，但容易讓人誤解為是假碳素竿而不被釣魚人接受。
2.竿長：指手竿組裝或展開後的實際長度。實用范圍的長度（指採用齊竿線釣法）分別為：2.7米、3.6米、4.5米、5.4米、6.3米。目前國內競技釣鯽比賽規則多規定3.6米長的手竿為比賽用竿。平時用於休閑釣，5.4米長的手竿也足夠用了。使用6.3米以上的手竿釣鯽魚，在齊竿線釣法中應該說是很難了。因為釣竿過長，*作起來十分麻煩，鯽魚吃餌的動作本來就小，浮漂拋得太遠，很多輕微的信號無法識別。
鯽魚為了覓食必然從深水游向有食物存積的邊岸。無論是河流、湖泊，還是水庫、離岸邊3～4米、水深在1.5米上下，水流平緩、水底平整的區域，都會成為魚的覓食通道，4.5米的手竿完全能夠得著這個范圍。有時釣竿用得過長反而使位釣點越過了魚的覓食通道，造成得不償失的結果。
3.手竿硬度：指手竿所能承受的拉力。承受拉力大的，為硬度高，反之則低。我國的鯽魚，無論是野生的還是飼養的，體重超過0.8千克的不多見。所以使用硬調的手竿釣鯽魚就完全可以了。
硬調竿，既能利用適中的彈性所產生的曳力，對釣線起到緩沖保護作用，又可以盡量地避免因釣竿過硬撕破魚唇。適中的調性又能產生良好的手感，可以為釣魚人增添不少遛魚的樂趣。而柔中帶硬的硬調竿所具有的良好彈性，也可以將0.2千克左右重的鯽魚直接飛上岸來，省去用抄網的麻煩，比較適合比賽中使用，對釣鯽初學者來說也比較好掌握。
4.手竿調性：調性實際說的就是手竿強度，指一支完全展開的手竿，在尾節保持水平狀態下，通過竿梢能提起多大的配重，同時竿體出現多大的彎曲度。承重越大彎曲度越小的釣竿，調性越硬。手竿調性一般分為中調、中硬調、硬調、超硬調、極硬調五個等級。
5.調性均勻性：釣竿在受力彎曲後的弧度的均勻性好的釣竿其弧度呈平緩過渡的狀態；均勻性差的釣竿其弧度中有死角出現。
目前商店**的手竿，僅從外觀上很難判斷其品質，被標注的硬度與實際硬度不符的現象常有出現。而調性的均勻性是否良好，在釣竿不實際負重的狀態下，是很難檢測的。建議釣友在購買手竿時最好自己動手測試硬度和調性的均勻度，以免被某些釣竿誇大其詞的標注及華麗的外表所欺騙。
6.稱重檢驗：挑選手竿時，不看竿上的調性標注，而是根據一個實用標准來檢驗竿體硬度的方法。比如說，要挑選一支釣鯽用的插節竿，我們就讓它稱0.3千克的重物，拔節竿稱0.4千克的重物。
用事先准備好的配重或臨時用塑料袋裝入標有重量的魚餌當配重，把它系在竿悄上，然後慢慢揚起釣竿，當配重離地後讓竿梢尖與竿柄底部保持在一個水平線上，這時如果釣竿的彎曲度在竿長的二分之一上下，其硬度就適合於釣鯽用。如果第三節也明顯彎曲就軟了點，要是只彎到第二節，第三節幾乎沒變形，那麼又硬了點。
7.插節竿：插節竿是手竿中的一種分體式釣竿，按日文漢字的中文發音，被人們稱為"並繼式"釣竿。插節竿在使用時要一節一節地從上（竿梢）至下插接後，才能成為一支完整的釣竿。
插節竿因分體面減小了伸縮式（拔節）釣竿的空間，因此竿體可以做得較細，又不減低強度，是競技釣發燒友追求的品種。
硬調插節竿用於休閑釣，釣0.5千克上下的鯽魚較為合適。硬中帶柔的調性，既能為釣魚人增添遛魚的樂趣和快感，又不太容易切線，在比賽中又可以用於釣50克以內的小鯽魚；因自重輕，可以節省體力，便於釣手在長時間的比賽中保持良好的競技狀態。目前市場上**的插節出竿以3.6米長的為主，其調性大多數是硬調和超硬調的，極硬調的插節竿已不多見。
8.拔節竿：拔節竿是伸縮一體的手竿。按日文漢字的中文發音，被稱為"振出式"手竿。拔節竿又分為短節（溪釣竿）、長節（池釣竿）兩種。短節竿雖攜帶方便但強度較低，競技釣愛好者基本上都不使用短節竿。
拔節竿因各自的強度不同，所以單節的長短也略有區別，但釣竿拔出後的總長度相差不大。長節拔節竿的尾節長度一般在100～115厘米上下。為了使竿體能依次收縮進尾節，所以拔節竿同插節竿相比要粗一些。
9.插口：拔節竿連接上節的介面。插口壁厚薄是否一致，插口的橫斷面是否平整，是反映插節竿質量的一個重要環節。
檢查插口的方法，是將上節緩慢地插入下節，此過程中不能有忽松忽緊的現象，應該是越插越緊。插緊後介面處不能出現晃動，抖動釣竿有渾然一體的感覺，節與節之間沒有因松動造成摩擦而產生的雜音。拔出各節時真空嘬力越大，說明上下插接得越緊密。
10.插接量：插節竿上節插入下節的長度。各節應該由上至下逐漸增加插接量，一般首節（竿梢）的插接量不小於6厘米。
平時使用插節竿時，要從竿梢開始依次插入，插時要緩慢並確保插到底部，插得過快會加快竿體內外壁的磨損而造成松動。每插入一節到位後要把插入的那節逆時針方向稍加旋轉一下鎖死插口，旋轉角度不要過大，5度左右為宜。退出時先順時針方向旋轉開鎖之後再拔出上節。
初學釣魚者，因控竿能力較差，在使用插節竿釣上大魚時，容易造成拔河現象，或突然用力過猛，拉斷釣竿，所以要特別注意。
11.搭介面：指拔節竿節與節之間銜接的部位。3.6米的手竿，其竿梢和二節的搭口一般在4厘米以上，二、三節在厘米左右，三、四節在6厘米上下。搭口過短，容易造成拔節和斷裂，而且使用一段時間後因磨損，搭口會變短，所以買手竿時要挑選搭口稍長一點的。
12.上下口：拔節竿每節的上端為上口，下端為下口。上下口的壁厚是否相同，橫斷面是否平整，拔緊內節後，外節同內節是否處於緊密接觸，這都是確保質量和耐用性的重要之處。另外插節竿只有上口，沒有下口。
13.竿堵：手竿收回後防止內節外滑的塞子，也被稱為堵頭。拔節竿有一個上堵（橡膠或木製品），一個下堵（一般是塑料製品），下堵帶有通氣孔，可以散發竿內的水氣。3.6米的插節竿有兩個被連在一起的上堵，沒有下堵。
每次釣完魚回到家中，盡量拔去竿的上堵，讓竿內的水氣揮發掉，免得竿內長期潮濕，捂壞了漆面。
14.活底把：用於減短手竿長度用的可拆裝的底把。一支5.4米的手竿，可以配三個活底把，這樣可以變成4.5米、3.6米、2.7米三種長度的手竿，起到一竿多用的目的。
購買活底把。一定要用釣竿當場配試。
15.辮梢：竿梢尖上粘接的軟辮管（一種化纖織物），用於固定大線的。新釣竿買回後要加工一下辮梢。從竿梢頭算起，在辮梢一厘米長的位置打個死結，剪掉多餘的辮梢，再用打火機把辮頭烤化，讓它自然熔成一個小球。這樣打的結就不會再脫落。然後用耐水性好的快乾強力膠，在辮梢原來的粘接處再點上一小滴膠水，並讓膠液向辮梢上方滲透一點，約5毫米左右。這陣做，一是加固辮梢同竿梢的粘結度，二是保護辮捎不被竿梢頭磨斷。但是千萬要注意的是：膠一定要少滴，如果辮捎全浸了膠，變得通體僵硬，那釣線在辮梢上很難勒得緊，使用中容場造成大線脫落。
16.絕緣把套：由一種絕緣熱縮橡膠製成的，套在手竿底把上能起到絕緣作用，俗稱防電把套的橡膠套。購買防電把套，一定要比釣竿的底把長出5厘米左右，粗細盡量合適。如果原底把是纏了一層線的那種，最好先把線拆掉後再裝防電把套，這樣裝出來的效果更漂亮，也可以不增加底把的直徑。
安裝時考慮到把套的熱縮性，套上絕緣把套後，把套要和釣竿的底把端面齊平。然後用1000瓦以上的電吹風依次逐漸加熱，直到把套收縮包緊底把，再用裁刀把多餘的部分切掉。直接放在明火上加熱也可以，但動作要快，免得燒壞了底把。
17.釣線：目前市場上**的盒裝釣線，以尼龍線為主。競技釣在用線的搭配上非常講究，而且粗細的變換，往往是在加減0.1個號之間進行的。舉個例子，某場比賽根據魚情狀況，最佳線組為0.4號大線，0.2號子線，如果你用的0.2號子線漲號，實際是0.5號線，這套組合就起不到預想的效果，而且子線粗於大線的"倒拉牛"配置還會造成大線切斷。
買釣線時，除了看牌子和標號外，還得親自檢測線的直徑和強度。目前市場上還沒有供釣魚人專用的檢測工具，只能用外徑千分尺和彈簧秤去檢測。
檢測釣線時，先憑手感檢查線體的平整度、復原性和柔軟度。在光亮處觀察線體的透明度是否一致，然後再測線的直徑和拉力。如果線徑和拉力同此標號的規定值相比出入不大，線徑不超過正百分之十，拉力不超過負百分之十，此線還是可以接受的（目前市場上沒有比標號細，比標准拉力大的釣線**）。
鯽魚膽子小，警覺性高，所以釣鯽最好使用透明線或無影線，而且在強度夠用的前提下，線越細越好，這樣可以降低鯽魚的警覺性。
18.大線：也稱為主線或母線，指連接竿梢和8字環的釣線，栓鉤的子線不在其中。
大線有兩種拴法：一種是先從線頭10厘米處折回，緊靠線頭打一個死結，再從對折後離頭部1厘米處打一個雙扣死結。然後用拇指和食指掏一個剪刀扣，系在竿梢上，量出比釣竿長15厘米的線剪斷，然後按以下順序穿上配件：先穿兩粒太空豆，第一粒用於浮漂復位，第二粒用於限制浮漂上移。穿上插漂座後再穿上一粒或兩粒限制浮漂下移的太空豆（如太空豆很緊，穿一粒就可以）。再穿一粒限制鉛皮上移的太空豆，一個鉛皮座、一粒限制鉛皮座下移的太空豆，最後量出齊竿線長度栓上8字環，剪去多餘穿的線頭，大線就製作完成了。
另一種栓線是，先不量線，按上面的順序先把全部配件穿好後，以8字環為頭，量出比釣竿長出10厘米的線，剪斷後按上面的方法打結就完成了大線的製作。
19.風線：垂釣時，從竿梢到大線入水之前這一段漂於水面或空中的大線，被稱為風線。有人把風線同大線混為一談是錯誤的。
20.水線：水線由部分大線同子線組成，從浮漂腳到水底釣鉤的線被稱為水線。
21.測水深：指用水線來測算水深的方法。調整水線長度確保下鉤到底，浮漂露出水面並同水線、魚鉤保持垂直狀態時，從下鉤到浮漂與水面相交點的高度就是釣點的實際水深。有些釣友在計算水深時忽略了浮漂的長度，這樣會出現不小的誤差。
22.子線：一頭拴鉤，一頭拴在大線的8字環上的釣線被稱為子線。競技釣使用的子線，是由長度不同的雙線組成。除釣浮子線可以和大線同粗以外，一般都比大線細0.2個號到一倍之間，長度在15厘米以內，比台釣的子線要短。子線比大線細可以保護大線不被切斷。子線越細，越可以降低魚的警覺性，而且細而柔軟的子線更利於魚吸餌入嘴。 海竿又稱拋竿，一般不長，約1.6-2. 4米，多為兩段。這種竿彈力好，價格便宜，堅固耐用，可將魚鉤拋出很遠，以釣獲較大魚類，主要用於海水或較大的江、河垂釣。
選擇海竿：
一要竿身渾圓無裂紋；
二要整竿插上或拉出後要挺直，插口深度要適中；
三要受力時全竿均勻；
四要過線環內光滑無毛刺，以免刺傷魚線和收線時受阻；
五要手柄柔軟堅固，以免釣到大魚後或拋出去用力大時竿柄折斷，磨破手掌；
六要安置放線器的卡口牢固，無上下左右移動並與竿合為一體。
海竿的優點是：拋得遠，可釣大魚，可進行夜釣。因為海竿尖上裝有警鈴，魚一上鉤鈴就響；可在風垂釣，只要海竿上下顫動就街道魚上鉤了；不需用眼盯住，可保護視力（有警鈴）；又因為遠拋有一定運動量，可鍛煉身體，且可放鬆神經，垂釣時不用全神貫注；海竿有緩沖裝置，大魚很難掙脫。
海竿的缺點是：不適宜在小河、小溪、小塘、小池及水草密的水域中垂釣，出釣時攜帶不方便，要帶多根竿，加上輪子等配件就更多了，價格也較貴。
挑海竿先看看釣性，腰一定要挺，再看輪座靈活，牢固，一般都是不銹鋼的，有板式和卷式兩種，板式的靈活方便，卷式的比較牢固，隨個人習慣，再看道眼（磁 環）光滑完好，好的是日本富士的，國產的海博的道環不錯，有防海水處理的（金屬色）和不防海水處理的（黃的。綠的），還有打開後蓋，拿起來看看里邊竿壁薄厚，均勻否。
海竿價位的選擇。從材質上看，當前常見的海竿主要有碳纖維和玻璃纖維兩大類，每一類中分高、中、低幾檔。碳纖維竿是當前質量最好的竿種，但價格較高，因此，對於一般人來說玻璃鋼竿應是首選，售價多在100元左右。
海竿長度的選擇。一般以2.4—3.0米為宜，這樣的海竿既能保證了一定的投甩距離（60—80米），又能最大限度地發揮海竿在收放線方面輕便靈活的特性，4米以上的海竿，在淡水垂釣時就顯得笨重有餘，靈活不足。
海竿硬度的選擇。軟竿竿梢較細，柔韌性好，靈敏度高，適用於較小的水面釣中、小型魚類，比較適合初學者使用，選購時應注意選擇實心竿梢。硬竿竿梢較粗，剛性較強，適用於大水面或激流中釣速度快、力量大的大型兇猛魚類，如大規格的哲羅魚、狗魚、鯰魚等。釣幾十斤以上的鯉、草、青、鱅等也佔有絕對優勢。如想專釣這類魚，最好選用插接式實心玻璃鋼海竿，並配大型繞線輪，蓄線量150—200米。
海竿類型的選擇。按不同的特徵海竿分為許多類型，如：伸縮內藏式和插接式；長節竿（收縮長度在1米以上）和短節竿（收縮長度在70厘米以下）等。對於生產廠家來說，每種海竿的設計都是有針對性的，選竿時應充分考慮自己擬釣的魚種和釣場特點，釣竿選得不對路，雖然也能使用，但無法達到得心應手的目的。長節海竿和插節式海竿整體性好，強度較大，使用效果優於短節竿。短節竿輕巧靈便，便於攜帶，如果不是假劣貨色，對付一般大魚也應該沒有問題。如果經濟條件允許，不妨有針對性地多選幾種型號的海竿。
墜負荷的選擇。在海竿外包裝或說明書一般都註明該海竿所適用的墜負荷，有的以克為單位，有的以號為單位（1號＝3.759克）。墜負荷大，海竿適配的鉛墜較重，竿體強度相應也，易於遠距離投甩；墜負荷小，海竿適配的鉛墜較輕，竿體較柔軟，難以遠投。因此，選購海竿的墜負荷不應小於40克。
當前市場出售的海竿有許多假劣產品，選購時一要首選知名廠家、知名品牌，二要打開後堵（蓋）查看材質，決不可貪圖便宜購買次品，以免在使用中釀成遺憾，後悔莫及。對於初學海竿垂釣的人來說，在選竿前不妨多聽聽行家的意見，或請內行人幫助選購。

3. 怎樣選擇釣竿

當你進入釣具店，面對著滿架子各式各樣的釣竿，除非心中早有定見，否則一定會感到難以適從，那麼就請： 先談「調性」，調性這個東西也是相當抽象的概念，盡管日系釣竿有所謂「三七調」、「二八調」、「四六調」或「先調子」、「胴調子」等稱謂，歐美系列（如路亞竿、毛鉤竿）也有Fast Action、Slow Action、Through Action 等的區別，但要具體形容出這些詞彙的意義，確是十分困難。 因此我們不妨換個角度來談這問題：當釣竿受到一個單位拉力的時候，它「最彎曲的點」落在竿身上什麼位置，就代表了它具有何種調性。 這種調性的差異，其意義在於：越是趨向先調子者，魚訊和操竿動作的傳導越直接、明確，但竿身的緩沖能力越差，越容易斷線或脫鉤甚至斷竿；反之，越是趨向胴調子者，它的緩沖能力越好，但傳達受力狀況和控線動態的能力越差。 另外調性也會影響釣組的拋送，一般而言，越是先調子者越適合拋輕的釣組，而越重的釣組就需要越偏向胴調子的釣竿。 需注意者，上述內容都是相對的、比較性的說法，而非絕對的標准，也就是說，「調性」這個稱謂也是缺乏客觀數據的，每一家產品都各自有其劃分標准，同時它還會跟硬度、長度交互影響，使得每一款竿子都有它自己的「個性」，所以消費者還是必須比較、多抽出來舞弄舞弄，甚至多多累積使用經驗，才容易找到中意的東西。 再來談到自重問題，這一點關繫到所有者拿起來累不累、能否長時間使用；以池釣竿而言，十五尺長者重量僅九十克上下，是目前高級競技竿相當普遍的標准，因為釣者需要一直使用腕力反復揮舞釣竿，頻率幾乎是不到30秒鍾就揮一次，1小時下來手臂的負荷不可謂不大。 那麼是不是重量越輕越好呢？不見得！為了達到輕量化目的，製造商必須在材料上動腦筋，並盡量壓縮竿壁的厚度，所以當使用同樣材質時，越輕的竿子其耐沖擊性必然越差，硬度、調性也都會降低，因此一味追求重量輕的竿子並不見得聰明。 除了輕重之外，還有「拿起來順不順手」這個更抽象感覺，也常令釣友感到無所適從。 GAMAKATSU公司出品的竿子，規格表中常有一項標示叫做「Moment」（手持指數值），是別家廠商所沒有的，這東西其實就是物理學中「力矩」觀念的運用，它的定義是「釣竿重量（Kg）×重心到竿尾的距離（cm）」；當這個乘積越小的時候，就表示竿子越輕或重心距離竿尾越近，拿起來也就越順手、不容易累。 因為這是一項有數字依據的規格，所以比起調性、硬度等抽象概念都要實際得多，且甚具參考價值。通常「Moment」數值在三十以內者，使用上都算蠻輕巧、稱手的，數值越大則越容易讓人覺得重、前端有「重頭」的傾向。另外，順便提醒各位：有些高級的並繼池釣竿廠方會故意做得有一點「重頭」的感覺，那是基於為了抑制揚竿過度而造成跑魚和斷線的設計理念。 至於沒有這項標示的廠牌，他們的竿子該怎麼選購？那當然就只好拿起來掂掂看啰，一般說來，越是需要長時間拿在手上操作者———如磯釣竿、溪釣竿之類，它的重心要越接近握把、重量要越輕，而那些拋投出去之後就可以置竿等待的———像在沙灘或防波堤打遠投等類，則不太需要考慮那麼多，反而稍重一點、重心往前一點更有力拋投。 再來講一下「先徑」和「元徑」的問題。所謂先徑就是指竿尖的外直徑，而元徑則是握把處的外直徑；其中後者問題較小，反正各種成品都會設計成適合手握的粗細，但前者麻煩就大了，它的粗細或直接影響到釣法與操竿便利性。 有些廠牌如DAIWA者，會把同系列的竿子分出「T Type」、「F Type」兩類，T Type的竿尖較粗、為空心構造者；F Type的較細（指同樣號數而言），屬實心竿尾。為什麼有這些分別？那個T和F又各是什麼意義？原來空心尾的直徑較粗（以磯釣竿而言一般都在2.0mm以上）、性質較硬，能耐受較劇烈的操作，所以被稱為「Tough」（強硬）級的竿子，而實心竿尾直徑較細（2.0mm以下）、質地柔軟，能夠妥善操控輕巧的釣組，因此特別適合「Fukase」釣法發揮，是故有T和F的分別。 當然有些廠商是不來這套的，他們喜歡生產自己認為最合適的類型，像SHIMANO（島野）就多為空心、硬挺的竿尾，GAMKATSU（浦克）則多為實心、軟調細竿尾。 下面談談怎樣在釣具店買竿，假設你已確定想買什麼長度、號數、重量等等規格的釣竿，此時最好把貨架上符合所需的成品都分別拿下來比較看看；比較什麼呢？首先，若是振出竿（天線式）請抽出全部竿節，並繼竿（插節式）則一搖（當然要先找個空間夠大的地方，並小心不要讓竿子碰到任何東西。）看它的「振動型態」如何。 通常搖動釣竿的時候，竿身都會呈波浪狀上下振動，此時我們可以觀察到兩個「反曲點」（見插圖2），也就是竿身的這兩個點幾乎不會上下振動，但離此二點越遠處振幅（竿身上下起伏的幅度）就越大。觀察這種振動形態的用意是：第一、通常越偏向胴調子的釣竿，其反曲點越接近釣竿中段，且兩者互相靠近；第二、越偏向胴調子、越軟的竿子，竿身振幅越大。（但重磅級拖釣竿、船釣竿都太過粗硬，幾乎不會因搖動而產生振幅，故不適合如此檢查。） 接下來聽聽看竿身有異常響聲；許多竿子在完全伸展狀態下，一搖動就會發出嗶嗶剝剝的聲音，假如它響個兩、三下就不再出現，那可能是你伸展沒確實抽緊（或插緊），尚不至於影響品質，但若老是有雜音出現，那多半就是竿節接頭沒處理好了，這種產品不買也罷！ 下一步，請人幫忙捏著竿尖，你則模仿中魚那樣挺起竿身（注意決不可挺的太用力，捏竿尖的人更不可突然鬆手。）看看整個竿子的彎曲弧度順不順，如果有某一節彎的特別厲害（通常是最細那一節），就表示「過節不好」，容易出問題。然後，請在拿著竿子從手柄往竿尖瞄，並且一面瞄一面要旋轉竿身，看看每一節竿身是否直挺、有沒有在接頭處形成歪扭的角度？不直挺者且不必考慮。 再來，一面收起竿節一面仔細觀察和撫摸竿身表面，看看塗裝有無氣泡、沙眼、厚薄不均等瑕疵？卷線器座和絲道環（如果有的話）安裝牢固與否？位置是否恰當？ 收起全部竿節之後，請分別檢查每一節的兩端，看看管壁厚度是否整圈均勻（天線竿需旋開竿尾塞才看得到），假如厚薄不均的話將很容易折斷。再看看每一節外表靠近接續處，是否有一節比較粗的部分？這是為了補強而做的措施，若有，應該就比較耐用一些。 檢查過上述諸項之後，應該就已能篩選出合格產品，此時你只剩下一個考慮因素：價錢！然則講這個問題實在太敏感、太有爭議，所以還是跳過吧，閣下不妨就同一產品多比較幾家，看看誰出的價錢最實惠、誰的服務最貼心，這樣就不會吃虧了。[